Обучение правке литых дисков Выбор шиномонтажного станка Выбор дископравного стенда
По большому счёту станок собран из того что было под рукой: П-образный швеллер, уголок и листовой металл. Аппарат получился стационарным и тяжёлым, но вдвоём передвинуть вручную можно. Припуск нижнего подвижного фуганка настроен полу-стационарно, подающий стол привёрнут болтами к раме через проставки в виде колец, соответственно и регулируется толщиной проставок. Настроен на снятие примерно 3мм. Верхний фуганок подвижный и настраивается на толщину нужного бруса от приёмного стола. По обоим сторонам строгающего фуганка расположены подвижные (по высоте и ширине) прижимные ролики. Дальше идут две фрезерные подвижные головки, оснащённые как верхними, так и боковыми пружинными прижимами. Боковые правые прижимные планки тоже регулируются, но настраиваются как правило на раз, и дальнейшая наладка происходит верхним фуганком и левым фрезером «под расход». К этому четырёхстороннему станку покупались лишь электродвигатели (Белорусские, 2000об/мин, конденсаторные, 4шт), ножи, провода и пакетники. По мотору на вал, с собственной системой натяжки ремня. К станку была изготовлена циркулярная пила на раме, с двумя пилами на валу, для обрезки необрезной доски и заточной станок для ножей, о чём по порядку ниже.
Фрезы:
Фуганки и фрезы самая трудная часть при постройке станка, изготавливались самостоятельно, на производстве, на универсальных металлообрабатывающих станках. Изготовлены были из сырого металла, предположительно сталь 20-30, валялись чушки у токарки — из них и были сделаны. Был опыт работы наладчиком заводского четырёхстороннего на производстве, с него и был снят принцип всей конструкции, с поправкой на упрощённую возможность изготовления узлов. Фуганки в рабочую длину — 220мм, диаметр — как чисто от заготовки, на три ножа и разных конструкций их крепления. Первый нижний фуганок сделан по принципу — прижимной болт через тело, как на заводском агрегате, там вообще они алюминиевые, и делаются на станках с ЧПУ. Фуганок получился, но был сложен в изготовлении, и такая конструкция требует заводского изготовления. Болты не должны иметь головок, а должны быть с внутренним шестигранником внутри самого диаметра резьбы — и калёные. Таких найти не удалось и пришлось пойти на компромис, установив сырые болты под шестигранник и подрезанными шляпками (на фото).
При изготовлении второго верхнего фуганка от такой конструкции пришлось отказаться и прибегнуть к классической схеме крепления ножей: болт (калёный) через прижимную планку, в распор головкой в тело фуганка. Но при такой схеме пришлось фрезеровать точный конусной паз и конусную ответную прижимную планку. В первом (нижнем) фуганке пазы прямые, без конуса. При фрезеровании пазов на втором фуганке — вытянуло пальчиковую фрезу из цанги , по ширине паз не испортило а внутрь заглубило сильно и испортило большую работу, стружка, эмульсия, проходы большие — косяк короче. Ситуацию спас очень хороший сварщик, чудом наварив дно паза. Благо что изделие было на этом этапе ещё в припусках. Шарикоподшипники в кронштейнах запрессовываются на выточки с краёв фуганка, как колен-вал в моторе. По сути изготовлено было три фуганка, затем один порезан на три фрезы, с расточкой внутреннего диаметра для фрезерных головок.
Все строгальные углы и пазы, перед обработкой, вычерчивались на торце заготовки с трафарета чертилкой. Фуганки и фрезы не балансировались. Верхний (второй) фуганок получился лучше, работает мягче и меньше гудит.
Станок для заточки ножей фуганка 220v:
Есть станок и фрезы, надо как то наточить на них ножи, давай чудить дальше, делаем заточной станочек своими руками. Для этого нам нужно одно линейное движения относительно абразивного тонкого круга. При чём соосность прижимной планки и камня не имеет значения. Точим проводя несколько раз нож по планке и подводя регулируемую по углам планку к наждачному кругу винтами. Снятие за один раз не большое, буквально пару искр. Покупая ножи смотрите что бы они были прямые, не изогнутые после термической обработки (калки), иначе придётся сильно их прижимать водя по планке, убирая изгиб. Соответственно и режущая кромка ножа получится изогнутой, хотя это и не критично, строгать будут, на фуганке прижмутся, главное что бы их края были в одном радиусе. На фото заточник с двумя резьбами на краях упорной планки, но можно сделать проще: слева петля, а справа шарнирное резьбовое соединения для подвода. После заточки можно кромку отполировать на войлоке. Заточить можно любые ножи: к рубанку, стамеску, да любой фасон. Стоит заметить что нож ножу — рознь, хорошие ножи найти сложно, обойдите все инструментальные магазины, и стоящих там не будет.
Циркулярная пила на две фрезы 220v:
Имеем станок, острые ножи, теперь нужно не обрезную доску обрезать по краям. Строим супер циркулярку, раз пошла такая пьянка. Нужна она для прогона большой кубатуры, или обрезки жерздей- хлыстов в небольшой брус до 80/80мм. Если по мелочи, то легче обрезать ручной циркулярной пилой. Электродвигатель такой же как и на четырёх стороннем станке, но на раме пилы есть возможность установки второго мотора, в последовательной ременной связке. То есть первый крутит шкив второго, шкив второго крутит вал с пилами. Натяжка ремней динамичная, т.е. запускаем моторы без нагрузки в холостую, затем постепенно передаём вращение на вал. Раскрутилась, дальше больше по инерции крутится. При падении скорости вращения включаются конденсаторы. Первая фреза стационарно, вторая фреза двигается на валу, посредством крепления на двусторонней цанге. На выходе — приёмные регулируемые планки. Зубья у фрез максимально разведены, чтобы не закусывало. Обрезать полдюймовку можно весь день кубами, режет по длине доски ровно, но срез грубоват.
Ну и вывод, достоинства и недостатки:
Нет автоматической подачи) Иногда срываются резьбы, поэтому нужно что бы одна ответная деталь была калёной, либо болт, либо гайка. Во всём станке. Греются и выходят из строя подшипники, но в разумных пределах. Плавятся розетки и вилки), поэтому нужно использовать модели с тугим соединением и в керамическом корпусе, выключая все лишние электроприборы в доме. Электрический удлинитель использовать только с высокоамперным проводом. После работы обязательно проверить всю работавшую электропроводку. Сложный запуск на холодную: либо в холостую, с последовательной натяжкой ремня, либо с прокруткой ремня вручную при пуске. Одновременно возможно запустить только три мотора под малый припуск- строгали вагонку с трёх сторон, для изготовления щитов 3/1.8, под заливку фундамента. Как правило в начале как рейсмус, затем как фрезер. Нет вытяжки), при работе подводится сжатый воздух для обдува стружки. Ржавеет), крась- не крась, всё равно ржавеет без фабричного антикоррозионного покрытия, фрезы — в солярку, станок перед длительным хранением смазывается отработкой и стоит под тентом. Вообще этот агрегат был построен для строительства дома, строгал всё: 
вагонку, брус, половую доску, блок хаус — для себя, сейчас по большей части стоит и работает под наши заказы по работе, пиломатериал клиент покупает готовый, но бывает ситуации когда нужно сделать деревянные косяки для дверей в срубе или под окно, для встройки в них уже готовых дверей или окон, и для этого есть не обрезная половая доска, забросили в газель, привезли обрезанную и строганную заготовку: доску или брус. Сейчас с четырёх стороннего снята верхняя башня с фуганком и установлена на столе в цеху, как рейсмус с верхним фуганком. Спасибо за внимание!